Die Militarisierung der Sanduhr (Gesehen, gelesen…) & ein UFO

Spontan würde ich sagen, modetechnisch sind die 1980er Jahre nicht meins, wenigstens was die Rückkehr des “Dressing up” oder “Dress for success” vor dem Hintergrund konservativer Politik betrifft: Weder mag ich Denim in hellen Waschungen, noch die Vorliebe dieser Dekade für grelle Farben und glänzende Materialien wie (Kunst-)Leder, Samt oder Pailletten. Mit dem Aerobic-Hype dieses Jahrzehntes kann ich auch wenig anfangen; um sich in Leggings auf der Straße angezogen zu fühlen, muss man wohl ein Kind der 80er sein (außer man ist auf dem Weg zum Sport). Auch wenn ich die Idee des Powerdressings für Frauen verstehe, gefällt mir die Umsetzung i. d. R. nicht – riesige Schulterpolster in Oversize-Schnitten.

Dementsprechend ließ es mich kalt, als ich las, dass Erika Hoffmann dem Kunstgewerbemuseum einige ihrer Kleider, hauptsächlich aus den 80er Jahren vermacht hat, darunter viele Stücke von Thierry Mugler. (Mode aus Paris. Schenkung Erika Hoffmann, noch bis 14.12.2025 im Kunstgewerbemuseum Berlin.)

Wie kaum ein anderer Designer steht Mugler für die sogenannte V-Silhouette, sprich: überdimensionierte Schultern, die die Taille der Trägerin schmaler wirken lassen. “Glamazonen” eben. Von seinem Parfum Angel, dessen Verkaufszahlen zeitweise die von Chanel Nr. 5 überstiegen, bekomme ich Kopfschmerzen. Außerdem hat mich, wie ich zugeben muss, das durch plastische Chirurgie veränderte Gesicht des Designers irritiert (bis ich wusste, dass Mugler sich infolge eines Unfalls hat operieren lassen).

Am Ende bin ich natürlich doch hingegangen (bereits Anfang April). Zum einen weil sich unter der Schenkung auch ein Stück von Martin Margiela befand, außerdem Erika Hoffmann eines der Mugler-Kleider trug, als sie sich zusammen mit ihrem Mann von Andy Warhol hat porträtieren lassen…

Mein Interesse war geweckt.

Das besagte Doppelporträt (1980) befindet sich heute in den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Hoffmanns waren Textilunternehmer, ihnen gehörte der Hemdenhersteller Van Laack. Bereits in den 1960er Jahren begann das Ehepaar, zeitgenössische Künstler:innen und Designer:innen zu fördern, bevor es sich nach dem Verkauf ihrer Firma 1985 ausschließlich dem Aufbau ihrer Sammlung widmete. So war auch der Kontakt zu Warhol entstanden.

Ich mag Warhol allein schon für sein Bonmot: “In Zukunft wird jeder 15 Minuten weltberühmt sein.” (1968) Man ist geneigt, “jede:r” zu hören und dabei die Kehrseite zu überhören, wie flüchtig doch die Aufmerksamkeit anderer ist.

Zu meiner eigenen Überraschung gefielen mir die Mugler Sachen von der Schenkung am besten! Besonders die ausgestellten Hemdblusenkleider haben es mir angetan: chic und unprätentiös zugleich.

Fall sich jemand bemüßigt fühlt, einen Hemdblusenkleid Sew Along zu hosten, ich wäre sofort dabei. Wie auch bei der anschließenden Gartenparty…

Die kleine Ausstellung hat bei mir für ein paar Wochen eine Art Mugler-Manie ausgelöst, sodass ich mir viel von ihm angeschaut habe…

Tja, und was soll ich sagen, ein paar Aspekte des Mugler’schen Universums sind total meins. Café de Paris (das erste Label von ihm) ist eine Rückkehr zu den Basics (der Trenchcoat, das kleine Schwarze usw.) gegen die in den 1970er Jahren vorherrschende folkloristische Mode und Boho. Ausnehmend gut gefällt mir, wie Mugler (*1948) die Silhouetten seiner Kindheit aufgreift – die Schultern der 1940er und die Taille der 1950er Jahre – ihnen, aber etwas Nonchalantes gibt. Die Kleider sehen nicht nach Retro-Mode aus – eher zeitlos, als aus der Zeit gefallen.

Mitunter scheinen seine Entwürfe auch nicht von dieser Welt, so wenn Superheldinnen Muglers spektakuläre Fashion-Shows bevölkern, die von Comics und Kabuki beeinflusst sind. Mugler kommt ursprünglich vom Tanz und Kostümdesign und hat im Laufe seiner Karriere viele Bühnenoutfits entworfen (z. B. für David Bowie oder Beyoncé); legendär sein Video für den Song Too Funky von George Michael (hier Mugler Original Director’s Cut).

Und wenn ich mir den Mantel so anschaue, der mich über den Winter beschäftigt hat, scheine ich wohl der V-Silhouette mehr abgewinnen zu können, als mir bewusst war. An dem Mantel fehlen noch Druckknöpfe und zwei Nähte. Die Anleitung sieht eine Variante der industriellen Fütterung vor, bei der die letzte Naht von Futterärmel und -armloch über eine Öffnung im Futterärmel geschlossen wird:

Remove the basting stitches from the unstitched opening in the sleeve. Reach through the unstitched opening on the wrong side and baste the left sleeve lining to the garment lining, right sides together…

Klingt so einfach. Keine Ahnung, wie ich dabei die Naht noch sehen, geschweige denn, unter die Maschine bekommen soll?

Seitdem prokrastiniere ich ausgiebig, was das Nähen betrifft…